Aquí se respira un aire tan puro, que revitaliza cuerpo y alma, y te impregna del tan preciado Santllorençdelmuntpower ;)
Disfrutando del paisaje e impregnándome del Santllorençdelmuntpower
Como es habitual en mí, no he ido ni una ni dos veces, sino que ya he acumulado seis salidas revitalizadoras, con sus correspondientes collejones, pero también con sus al final, enormes recompensas.
Muchas vías tengo pendientes en mi lista, y tengo que decir que no ha ido nada mal, han caído varias vías a las que les tenía muchas ganas, algunas "fáciles" pero que por lo que sea se resistían.
04 septiembre 2011 - Carena de les animes
El sector elegido es el poco famoso Carena de les animes, donde el Jordi M. no ha estado nunca, y se queda sorprendido por sus inesperadas vías de gran calidad.
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Aquí pruebo una vía que tenía en la reserva desde hace más de medio año:
-Pet de Tec (6b): difícil a vista y para calentar. Pillo en el pegue de calentamiento, donde la mezcla de escalada física y técnica, con multitud de variados movimientos, me carga más de lo previsto. Una vía buenísima, sin duda. Al segundo pegue, cuando ya he pasado la exigente primera parte, un pie mal colocado hace que resbale y caiga en la parte final, donde no hay mucha dificultad. Con rabia, encadeno holgado a la tercera. Por fin ;)
Insisto, difícil a vista pero cuando te la conoces la cosa cambia mucho.
El resto de fuerzas lo empleo en la bloquera Rot de Tip (6c), donde la dificultad está en salir de un pedazo de bombo sin pies aparentes y presa pequeña, el resto es más que factible. El paso, deja en evidencia mi falta de garra en el bloque, y deja claro que se me dan mejor las vías de resistencia.
Para acabar el día pensamos en darle un pegue a la Clave Omega, pero está ocupada, así que me quedo con las ganas.
06 septiembre 2011 - Placa de L´Heura
Hoy, el Jordi y yo, sobre las 15h, nos vamos directos a la Clave Omega en la Placa de L'Heura, y pam, ocupada, jaja, cachís, no nos pongamos nerviosos, mientras terminan decido poner de tranqui las cintas a mi proyecto del día, un viote 5 estrellas poco famoso, pero excepcional, que probé aquí antes de las vacaciones y me dejó muy buen sabor de boca:
-Esclavos del Tiempo (7a): vía de pila claramente, ya que por separado de cinta a cinta, salen todos los pasos sin problema. Digno de mencionar son los alejes, psicológicamente te pone a tope, si bien es cierto que hay canto bueno.
La monto tranquilamente, y aprovecho para memorizar los pasos más técnicos.
Le monto la Clave Omega (6c) a Jordi para que le haga pegues a muerte, que por cierto encadeno ;), y en el último pegue del día, en toprope, Jordi consigue encadenar, lástima no haberle dado de primero ;)
Foto de archivo de la Clave Omega
Yo, sigo con la Esclavos del Tiempo, donde en el segundo pegue, me lío en un paso algo técnico y caigo, bueno, no pasa nada, solo estoy matizando para otro día. En el tercer pegue, me quito toda la presión, decido que es el último y la desmontaré luego, la dejaré para otro día que esté más frequito. Pero sorprendentemente floto por la vía, y ese día es hoy, no se me cruza ningún paso, y llego con pila suficiente hasta el último crux, un paso técnico de buena colocación y confianza me hacen llegar a la presa salvadora, el resto es fácil, y con la seguridad de que voy a encadenar me dirijo a la reunión. Yeaaah.
Eii, un 7a de pila cojonudo, lo recomiendo 100%.
Para terminar el día le hago un pegue en top a los Ángeles de fuego (7a+), una vía inhumana de buena y dura, primera parte tipo Clave y segunda parte dura que te cagas con monodedos inhumanos de cojer.
Hay que ponerse más fuerte y volveremos a por ella.
07 septiembre 2011 - Paret Gran
Con el Jordi, el Sella y un colega suyo, y luego aparecería el Quim, nos vamos a la Paret Gran a machacarnos en algún pepino de vía.
El Jordi y el Quim se dedican con buenos pegues a la Subete a mi piel (7a), que por cierto fue mi primer 7a, lo cuento en el post del Camino del Guerrero hacia el 7a, que tiempos más buenos.
Por otro lado el Sella y su colega van a tope con Descanso Dominical (7b+), Treballem en coses estranyes i belles (7b) y el señor de los anillos (7b+), al parecer todas vías 5 estrellas.
Por mi parte yo le dedico el día a Quan es menja aquí? (7a+), un pegue para poner cintas y calentar, donde el tacto no lo veo bueno, hace poco que le ha dejado de dar el sol, y eso se nota.
En los dos pegues siguientes, el tacto mejora bastante, tanto que en el último con más de la mitad de sus 30 metros voy encadenando, peleo todas las partes de presa pequeña, pero en el último crux del diedro a dos movimientos escasos de coger buen canto y reposar, se me acaba el power y acabo volando, cachis.
La tengo calentita, me falta un pegue de estos inspirados para poder encadenar ;)
14 septiembre 2011 - Gruyere
No podía faltar una visita al sector estrella del verano, voy con Carlos Fotoescalador, y hay que aprovechar, porque dentro de poco el Gruyere cerrará sus puertas, y es que el frío hará que pase de sector nevera a congelador ;), y hay un project que tengo pendiente, mi bestia negra, pero hoy presiento que será el día.
Primero calentamos en la clásica Punt Vermell (6a), bella línea, donde la parte final le quita un poco de encanto, es de relleno.
Yo me pongo ya con la vía del día:
-Amateurs (7a): potente línea con dos partes claramente diferenciadas, la primera una placa técnica con algún aleje, no muy difícil pero exigente, luego un reposo muy bueno, y una segunda parte desplomada, con un crux duro y psicológico a mitad, la cosa va de bidedos no muy buenos, bloqueo de hombro, patata roma, y canto salvador, y todo esto con la última cinta un par de metros por debajo, sin vuelta atrás, luego buen canto y llegada a la reunión técnica y de colocación. Completita la vía, eh?
Tras volar por duodécima o más veces siempre en el mismo sitio, en el primer pegue de hoy poniendo cintas, llego con fuerzas al crux, pero la falta de confianza me hace volar otra vezzzz, noooo.
El segundo pegue, la motivación es tal, que grito en cada paso duro, buen truco para subir la adrenalina y concentrarse solo en avanzar a muerte, lo que me hace coger el canto salvador, bieenn, chapo, y encaro la parte final, bloqueo a muerte en la técnica entrada a la reunión, y sí, Yeaaaah, por fin encadenada.
Toca buscarse otra vía para hoy, que ésta ha salido antes de lo previsto, así que pruebo una que está probando Carlos y que al final consigue encadenar a la segunda:
-Fes-te'n un fes-t'ho (6c+): fanática primera parte y un final de relleno, desplome con un paso duro a mitad, para encarar una placa vertical fina, luego sales a una repisa y fácil hasta la reunión. El paso me sale, pero no cuando voy encadenando, y forzando mucho, seguro que hay otra manera de hacerlo.
Antes de irnos, nos vamos a probar una vía de la izquierda del todo de la Paret Gran:
-Aikekaik (6c+): cortita, pero muy intensa, con una parte final de canto pequeño, y un chapaje duro que te cagas. Nos deja buen sabor de boca, pero hay que apretar mucho.
Coincidimos en la Paret Gran con Marieta Cartró y Esteve del blog Tufa-tufa, que están con Kin koet (7c), que seguro ha encadenado después de irnos, pero antes charramos un rato con ellos, muy simpáticos y buena gente.
19 septiembre 2011 - Gruyere, Paret Gran y Les Gaites
Empezamos, Jofre, Sella y yo en el Gruyere, donde probamos, Punt Vermell (6a), llega el Quim, y le monto Raons de Pes (6c+) para que le haga un pegue.
Como no me motiva ninguna vía de aquí, propongo ir a la Paret Gran, ya que hace buena temperatura, y hay una vía que dejé apartada antes de verano, la Toma el dinero y corre (7a), donde el paso del romo se sigue resistiendo cuando voy encadenando, pero sino voy encadenando sale bien, me hace falta un pegue inspirado y acertar, ya que el romo lo pillo bien, pero el siguiente movimiento lo hago demasiado forzado y solo acierto cuando no voy encadenando, tiene cojones la cosa :P
El resto de la vía una fisura guapa, de canto, y llegada apretada a la reunión pero se deja hacer.
Cuando llegue el frío seguro que cae ;)
Bajo al parquing, donde he quedado con Ivan M., un vecino que escalaba hace tiempo y le ha vuelto la vena escaladora otra vez, para ir a Les Gaites, un sector con historia que ha sido reequipado este año y lo han dejado genial.
Probamos los dos 6a's del sector, Super Cucona (6a) donde claramente el inicio más fino es lo más duro de la vía, y Angie (6a) claramente más buena y más mantenida en dificultad, un viote vamos.
Iván va pillando el ritmo y las saca sin problemas.
Me hace gracia probar una vía con aire clásico:
-Renom-Olmedo (6a+): vía que transcurre a la derecha de la cueva de les Gaites, de 1974, con aire clásico, la primera chapa está a unos 10 metros, la segunda también muy lejos, y las siguientes protegiendo el trozo duro, bien puestas, termina con diedro chulo hasta la reunión. Luego sigue hasta salir por encima de la pared, pero este trozo no lo hacemos.
Iván en Renom-Olmedo en la Cova de les Gaites
Antes de irnos probamos un vía superbuena:
-Paranoic man (6c): recién reequipada con químicos, muy bien asegurada. Fanática a tope, varios bombos y llegada técnica y atlética a su vez para llegar a la reunión. No sale a vista, pero la veo factible.
Hoy no claro, que después del pegue de Iván, tenemos que sacar el frontal para llegar al coche ;)
29 septiembre 2011 - els Diedres
La última visita ha sido als diedres, con Jofre y David Txupi, que llega un poco más tarde.
Yo por mi parte caliento en otra vía a la que le tengo muchas ganas, y que siempre me tiraba en el último paso duro:
-Orgasmatrón (6b+/7a): jaja, lo de 7a es la coña que hicimos Jclaramunt y yo, ya que ha costado más que algún 7a ;) En teoría puedes subirte al arbol y empezar la vía desde ahí, pero prefiero hacerlo desde el suelo, ya que aunque el principio está algo descompuesto, es factible.
Voy con la idea de poner solo las cintas y darle un segundo pegue, bueno, eso digo, porque es mentira, voy a muerte. Inicio fino en la roca descompuesta, ya en la roca buena, travesía a la izquierda sobre desplome y buen canto ultrafanático, voy tan a saco que casi me salto un seguro, me doy cuenta cuando ya tenía el siguiente a la altura de la cabeza, ufff, luego salida dura de un bombo con un paso muy largo de dedos hasta el canto salvador. Como si de un séptimo se tratara, el grito que pego al coger el canto lo oyen hasta en Sabadell. El resto placa fácil de ir haciendo, pero sin descuidarse.
Jofre y Txupi prueban La Abu (7a), que al juzgar por los comentarios es muy buena, Jofre se la lleva a la segunda. Esta vía comparte el inicio con la que yo pruebo:
-Grendel (6c): vía atlética en el descompuesto, con un paso a bloque al inicio de la roca buena, este paso consigo sacarlo al segundo pegue, pero cuando no voy encadenando y forzado, no consigo situarme bien, tendré que estudiarlo porque luego la vía es bastante exigente pero con canto y factible.
Grendel (6c), en el crux
Antes de irnos, Txupi y yo probamos:
-Selah (6b): vía que había probado una vez antes de irme. El truco está en aprenderte la secuencia, ya que es corta y fácil de memorizar, entonces pasa de 6b duro a 6b flojo, así de fácil. Consigo llevármela fácil al segundo pegue, cuando sé como vá.
Y hasta aquí mis sesiones espartanas hasta la fecha en Esparta, quiero decir en Sant Llorenç del Munt.
Solo ha faltado alguna salida con el Jclaramunt, el sensei, tan fanático como yo con Santllors, que espero se recupere pronto de la lesión, y estemos otra vez ahí peleando y disfrutando con nuestra querida montaña ;)
Salut bous
